Треккинг и Каньонинг в Иордании. Март 2015

Треккинг и каньонинг в Иордании апрель 2015. Часть 1 - Общая информация, добирание

В который раз (третий уже) меня опять тянет в Иорданию. Не будем вдаваться в подробности, почему я возвращаюсь снова и снова. Про пустыни уже написаны стихи, поэмы, книги. Пустыня целая философия. Там есть что посмотреть, а потом есть, о чем рассказать.

Утро возле аэропорта Аммана. Весна, дождик, ромашки

Краткая история:

- в 2010 году мы проехали 3 страны Ближнего Востока (Турция-Сирия-Иордания) на велосипедах. Можно почитать здесь http://livecrimea.com/node/1308В
этом походе, мне посчастливилось увидеть и даже пройти небольшой участок нижнего течения каньона Wadi hasa, он меня настолько поразил, что еще не уехав оттуда, мне уже хотелось вернуться и походить уже только по каньонам. Спустя 2,5 года получилось это сделать.

- В 2013 году я поехала в Иорданию с пешеходным путеводителем
- В 2015 году поехала добивать не пройденные маршруты по тому же путеводителю.

К слову будет сказано, что наличие бумажных путеводителей дома на полке очень мотивирует к путешествиям.

Иордания уникальная страна в смысле своего геологического строения. На территории страны проходит огромный тектонический разлом, который так и называется Jordan Dead Sea Rift, благодаря которому здесь такая интересная горная система. На востоке горы очень высокие до 1800 м, а к западу они резко понижаются ниже уровня моря и такой перепад высоты за совсем не большое расстояние. Осадки, выпадающие в восточной пустынной части превращаются в грунтовые воды, и стремительно несутся вниз по крутому уклону, очень сильно размывая горы и образуя глубокие трещины. Поэтому вся западная Иордания это изрезанная бесчисленными глубокими каньонами горная система. Причем, несмотря на пустынный климат и редкость осадков, многие из каньонов наполнены водой, по ним текут реки, растут тропические деревья, пальмы, цветут цветы. Это явление действительно сложно объяснить ведь соседний Израиль стоит на таком же разломе, и там тоже есть каньоны, но они короче, и они сухие.
Самое интересное, что мало кто знает, что скрывается внутри этих безжизненных каменистых гор. Я не говорю о иностранных туристах, а даже местные жители не подозревают что мы там находим, часто они видят только поверхностную сторону своей страны и удивляются, зачем я сюда возвращаюсь уже третий раз и что, кроме Петры здесь можно смотреть.
Но Внутренняя Иордания действительно сказочное место, ни с чем несравнимое, это как другой красочный мир внутри гор. Там надо побывать, никакие фотографии не передадут атмосферу каньонов.

Информация
Иордания вытянута с севера на юг и в этом направлении проходит 3 основных дороги.
-Западная Wadi Araba - дорога в совершенной пустыне, идет от Аммана. Через Мертвое море, и до Акабы. По ней мы и ехали в прошлый раз на велосипеде. Совершенно унылое зрелище, как говорится, степь да степь кругом, если не считать довольно живописного участка Мертвого моря. В долину Араба выходят все устья каньонов. В этой долине из-за слишком жаркого климата очень мало населенных пунктов. Буквально несколько поселков.
-Средняя Kings Higway дорога, соединяющая Акабу и Амман, проходящая между горных вершин. Очень сложная, с большими перепадами высот, но красивая, и со множеством населенных пунктов на пути. Это очень древняя дорога, упоминается еще в Ветхом завете, когда Моисей просил царя Иорданского разрешить его людям идти по Королевскому шоссе, на что, правда, получил отказ.
Эти 2 параллельные дороги на протяжении 300 км соединены между всего тремя горными дорогами, причем очень сложными, с перепадом высоты 1800 метров на расстояние 25 км. Они извиваются среди горных вершин, и имеют очень крутой наклон.Все Каньоны начинаются из района Королевского шоссе и протягиваются на запад.
Восточная - Desert Higway - сейчас это самый быстрый путь добраться из Акабы в Амман. Дорога проходит по пустынной местности.Наше передвижение было построено таким образом Забрасываемся на транспорте на Kings Highway до крупного города, доезжаем оттуда до деревни на локал басе/такси/ автостопе, ночуем на входе в каньон, потом 2 дня идем его, выходим в долину Арава, стопим и опять забираемся наверх до Королевского Шоссе. Такие вот радиалки.

В 2013 году мы прошли несколько пешеходных маршрутов, а именно
--Wadi Rum -небольшой поход по пескам 25 км
-Petra - беглая пробежка нестандартным путем - от Монастыря, куда мы добрались через горы, вниз к Сику
-Wadi Musa-Siyah - каньон с веревками, который начинается в Петре, поэтому хочешь-не хочешь, а входной билет купить пришлось
-Wadi Ghuweir - Qureiqira - пешеходный очень красивый каньон с длинным выходом в пустыне
-Wadi Aima Feifa - двойной каньон с веревками, со стенами бордового цвета
-Wadi Hasa Safi - пешеходный каньон по самой полноводной реке в Иордании
-Wadi Assal Karak - каньон с веревками.
-Aqaba красное море - поплавали с маской-трубкой, обалдели от рыбок

Я поняла, что больше шести объектов уже мозг не переваривает и все каньоны сливаются в один. Так что перебарщивать тоже не надо.На этот раз снова в планах - пройти-проплыть несколько каньонов, заехать в пустыню Вади Рам, ну и на что останется время.В итоге что получилось

Иордания 2015

Даты поездки31 марта 12 апреля 2015 года
За 13 полных дней мы успели посетить:
1-Wadi Himara - пешеходный каньон с самым высоким водопадом в Иордании
2-Wadi Karak - с веревками - пару красивых каскадов. Популярный, поставлен на коммерческую основу среди местных туристов.
3-Wadi Assal - была уже в том году, хотелось показать ребятам. Многокаскадный длинный каньон, сначала -сухой
4-Wadi Hasa - была в том году, уже третий раз по счету. Но все еще думаю, что это место №1 для посещения в Иордании. Пойду еще
5-Wadi Feid - самый сложный многокаскадный каньон со множеством плавательных озер. Мы там натерпелись
6-Красное море (дайвинг) Я аж 2 раза нырнула с аквалангом первый раз в жизни!
7-Wadi Rum (jeep tour) - раскошелились напоследок. Это, конечно, не пешком ходить.

В эту поездку мы в большом составе в количестве 6 человек из разных городов. Севастополь, Москва, Уфа. Главное я всех знаю лично, ну а они между собой уже познакомятся.Половина каньонов проходится с веревками, поэтому у нас собой было снаряжение и люди, ответственные за спецэтапы. Спасибо Дине и Динаре профессиональным спелеологам из Уфы за основную работу с веревками. Да и остальные ребята тоже молодцы. Каждый внес свой вклад в прохождение маршрутов.

Снаряжение- 2 бухты веревки по 60 метров 9мм (такая длина нужна только для одного каньона wadi Feid. 50 метров не подойдет)
- личное снаряжение для спуска, каски и тд. У всех было что-то свое.
-репшнур для петель (не понадобился)

О стиле передвижения-
все как в прошлый раз. Только здесь мы ехали с севера на юг.Все каньоны начинаются на востоке от мертвого моря в горах, и спускаются прямо в долину Wadi Araba. Мы проходили пешком каньон, выходили на трассу вдоль Wadi Araba, ехали на юг до пересечения с одной из дорог, ведущей на восток в горы, оттуда снова на юг на старт следующего маршрута. И так постепенно все южнее южнее, пока не доехали до Красного моря.Передвигались мы автостопом, на местном автобусе или на заказной машине - за деньги. Так как нас было много, то это довольно приемлемые цены. Подробней про транспорт в процессе отчета. Найти транспорт или куда-то переехать совершенно нет никаких проблем. Все очень легко находится.Были у нас и спорные ситуации, когда договаривались на 15, а он в конце затребовал 50 только потому, что мы по-разному произносим английские fifteen и fifty. Сидевшие в баре мужики объяснили водителю, что fifteen это и есть 15, что, мол, сам дурак, что не знаешь английского. В итоге сошлись на 20. Вывод пишите цифры на бумажке! И желательно выучить АРАБСКИЕ цифры и писать ими.

Картинка увеличивается по клику

Про Добирание
Так как мы почти все из разных городов, то и добирались по разному. (я, Леша и Андрей живем в Крыму).
-Я и Леша ехали в Херсон (Украина) и летели в Амман Turkish Airlines с короткой пересадкой в Стамбуле-Андрей летел в Москву, а из Москвы в Амман Royal Jordanian
- Дина, Динара прилетели на 3 дня раньше в Тель-авив, оттуда на машине до границы с Иорданией (Бейт-Шаан) и на такси до места встречи
-Дима прилетел на 1 день раньше в Израиль, встретился с Диной в Тель-авиве, и вместе они приехали на место встречи.

Место встречи мы назначили конкретно в городе Madaba у цервки Св. Георгия в 13-00.Хорошо, что это было конкретное место, потому что созвониться или даже списаться все равно не получилось роуминга у МТС в Иордании практически нет. А местными карточками мы к тому времени не обзавелись. Так что пришлось ждать у церкви, не зная, когда приедут ребята.

У нас с Лешей произошла заминка в Херсоне. Наш рейс (он вроде единственный международный в этом херсонском аэропорту) отменили. То есть мы сидим ждем посадки, слышим в облаках шум двигателей нашего самолета из Стамбула, но он пошумел-пошумел и улетел обратно. Объявили, что самолет не сел из-за низкой облачности (как будто летчики вслепую садятся).Всех пассажиров сразу повели на перерегистрацию, и дали нам такой выбор - ждать завтрашнего рейса, при этом они обеспечивают гостиницей и трансфером в Херсоне-ехать в Киев и лететь на следующий день оттуда- ехать в Одессу (3 часа на автобусе) и успеть на рейс Turkish Airlines на 21 с чем-тоУ нас ситуация однозначная нам надо успеть в Одессу, у нас ведь стыковочный рейс, и хотелось бы прилететь в назначенный день в Амман. На наш запланированный рейс в Амман мы уже не успевали, но нам очень повезло, что был еще один ночной рейс, на которой мы успеваем, если доедем до Одессы во время.Нас грузят в автобус и мы 3 часа едем по супер неровной дороге в Одессу, успеваем уже не то что к концу регистрации, а уже после нее. Предъявляем свои экстренные талоны на рейс до Аммана и садимся в самолет. Действительно, повезло!В итоге мы прилетели в Амман вместо часу ночи в 4 утра.Там нас заждался Андрей, который с 7-ми вечера просмотрел уже весь сезон True Detective, сидя в StarBucks.

Виза Иордании ставится по прилету в аэропорту и стоит 40 JD (иорданских динар)1 JD= 1,4 $ - на апрель 2015. Но все меняется каждый день.С нынешним курсом страна вовсе не дешевая, как была раньше, а очень даже дорогая.
Чтобы переждать темноту, мы прошли метров 400 от входа в аэровокзал и поставили в кустах палатку. Была какая-то нетипичная для Ближнего востока погода довольно холодно и накрапывал дождик. А у меня из вещей ничего-то и не было, кроме бридж и одной кофты. Вообщем, на севере и востоке страны я зябла, не расчитала с одеждой. Но весной в Иордании так хорошо все зеленое, все в цветах. Палатка у нас стояла на ромашковом поле. А когда вернулись на то же место через 2 недели, от ромашек осталось только сено и примятый след от нашей палатки.
Утром вышли на дорогу, ведущую от аэропорта до трассы, один за одним подъезжают таксисты, навязывают свои услуги. В итоге мы прошли с километр и договорились с мужиком за 15 JD доехать до Мадабы, это в 20-ти километрах от аэропорта примерно. Кстати, аэропорт Аммана - King Alias находится в 30-ти километрах от самого города. Так что заезжать туда нам как раз не нужно было.

Мадаба город в 30-ти км к юго-западу от Аммана. Очень известный крупный город, стоит на древней дороге Kings Highway. Там много разных исторических древностей, но самая известная это древняя мозаика, ради которой мне и хотелось побывать в этом городе. Мадабу еще называют городом мозаик, с тех времен сохранилось и найдено много ценных панно.Самым известным из найденных здесь панно является мозаичная карта Святой Земли (VI в., первоначальные размеры 25 на 5 м.), изображающая территорию от финикийского города Тир (Ливан) до дельты Нила в Египте (в центре - Иерусалим с планировкой того времени). В наше время карта находится в действующей православной церкви Св. Георгия (1884 г.), построенной над остатками византийской церкви.Вот возле этой церкви мы и должны были встретиться, и пока мы втроем ждали ребят, пошли посмотреть во внутрь церкви. Мозаика находится в полусохранившемся варианте, лежит, как и ей полагается, на полу, огорожена лентой, чтобы на нее никто не наступил. Вход в церковь платный 1 JD. Но можно и бесплатно пройти по чужому билетику, или если охранник отвернется.

Втреча возле ворот церкви Св. Георгия

Улица в Мадабе

Итак, ребята наконец доехали, и мы воссоединились! На границе Иордании их уже ждал заранее заказанный таксист и за 45 JD они проехали 120 км до Madaba.От Мадабы нам надо было ехать в начало нашего первого каньона это недалеко, около 30-ти км по дороге к Мертвому морю. Этот же таксист, что вез ребят нашел нам своего брата-свата с 8-ми местным микроавтобусом. И за 30 JD мы доехали до места старта.Довольно дорого за такое расстояние, но мы не торговались, и уж очень у него хороший и комфортный автобус был

Рассказываю план действий

Путеводитель посоветовал нам пойти в исторический музей, забыла как называется. времени было мало, прошлись очень бегло. Мадаба считается городом мозаик. Здесь делают мозаики по особой технике. Мы даже заходили в мастерскую и видели процесс. Соответственно, можно прикупить мозаичных сувениров. Но нам пока некуда

Очень популярные хлебобулочные изделия. Типа печенья. Сделаны все из одного теста, только разной формы и с разными присыпками. Очень вкусно и дешево

Хлеб продается на вес. Самый дешевый продукт в стране

Музей в Мадабе. 2 JD

Наш ВИП- Мерседес!!!

По пути в машине- все еще зелененькое

Треккинг и каньонинг в Иордании апрель 2015. Часть 2. Wadi Himara

Место №1
Wadi Himara

От Мадабы к Мертвому морю ведет очень живописная извилистая дорога, сначала даже проходит через сосновый лес. А весной очень красиво все очень зеленое. Ехать одно загляденье, тем более за окном виды бесчисленных каньонов, через которые и и проходит дорога. Wadi Himara, переводится, как долина осла, довольно известное среди местных место. Через верховья этого каньона проложен автомобильный мост, и от него же и начинается места старта. Место нашего старта это не самое начало каньона, но здесь начинаются самые интересные места.По моему плану wadi Himara должен был быть самым легким маршрутом, так сказать, на разминку. Но что-то у нас не пошло. И он показался нам чуть ли не самым сложным.Расслабляет то, что здесь не нужны веревки, каньон пешеходный, а значит легкий.А вот то, что для прохождения небольшой его длины 7 км рекомендуется 11 часов, меня не сразу насторожило.А еще Wadi Himara известен тем, что в нем находится самый высокий водопад Иордании 80 метров!!! Вот это настоящая достопримечательность и изюминка этого маршрута.Приехали мы на старт уже далеко после обеда, и за несколько часов прошли верхний участок каньона. Движение по каньону это как всегда, перелазанье высоких камней, спрыгивание, запрыгивания, обходы. По пути попалось 2 красивых водопадика.

Высадились на мосту через Wadi Himara

Вид назад - просто обычное пустынное вади

Олеандры

Старт от моста. Сначала идем по жидкому замусоренному ручью. Это как всегда. Мусора везде полно, особенно возле дороги.

Сначала здесь тропа

Зум-зум

Тропа закончилась, начался каньонинг

Водопадики

Живописный водопадик

Места красивые

Лучи светят на Землю Обитованную

Мертвое море, Израиль

Очень часто приходится слазить по частям. Десятки раз в каждом каньоне

От такого постоянного напопе-слазания у некоторых участников протерлись штаны.

Цветные породы

Ну а потом мы вышли в невероятное место, которое в книжке описано, как скальная плоская платформа с видом на Мертвое море. Это конец пути. Под нами оказался тот самый высокий водопад. Место для ночевки - лучше не придумаешь. А как идти дальше - будем думать завтра.

Вид со скальной платформы. Каньон продолжается, но попасть вниз оказалось ох как непросто

На краю забиты шлямбурные уши. Но у нас нет такой длинной веревки (80 метров), чтобы спуститься

Вид утром

Ночевка на платформе

Вид на мертвое море

Утром внимательно 10 раз читаем книжку и дружно переводим. Автор пишет - от платформы поднимитесь до группы пальм по левому борту, с этих пальм на западе вы увидите еще кластер пальм, чуть ниже, метрах в 200. Над пальмами есть черная скала, и к этой скале можно подойти по полке по еле-заметным козлиным тропам. Будьте Очень Остророжны.

Короче, путем высматривания и разведки, мы пришли к выводу, что автор рекомендует тропу, которая обозначена пунктиром. Выглядела со стороны эта "тропа" страшно. И в раздумьях мы провели больше часа. Я и Андрей пошли на разведку налегке. И там было еще страшнее, чем мы думали. Все сухое, мелкое, уезжает из под ног, а зацепиться не куда. А внизу -обрывы. Очень шаткое положение. 200 метров до черное скалы я шла минут 40, с отсидками, и дрожашими ногами. С рюкзаками здесь не пройти никак. За черной скалой действительно есть кулуар с сыпухой, по которой можно спуститься вниз. В это время девочки пошли на разведку на самый верх горы. И мы, чтобы не идти обратным путем, попытались вылезти к ним наверх. Это удалось сделать с большим трудом, так как наша полка отделена от верхушки скальным поясом, как видно на фото

От стоянки поднимаемся наверх

Решили идти верхней тропой, вернулись за рюкзаками к нашим пальмам. На верхушке горы есть даже каменные турики. Скорее всего, их сложили пастухи.

Траверс. Неоднократно я пожалела, что не взяла с собой ботинки. В беговых кроссовочках не очень удобно ходить по сыпухам. Хотя у ребят была обувь и похуже. Так что наряду с рваными штанами мы выкинули 3 пары кроссовок. Каньоны они такие, шершавые.

Выходим на открытое место -обрывы. Кругом одни обрывы.

Наш следующий путь

Сыпухи и каскады.

Вот таким обрывом закончилась наша тропа с туриками по вершине горы. Опыть надо искать обход

Кое-как нашли лазейку

Прошли траверсом, вышли на седло, и спустилисьв каньон,параллельный нашему

Это мы на перемычке между Вади. Взяли легкие рюкзачки и пошли смотреть на самый высокий водопад - вот там виднеется

идем по руслу, но оно заканчивается мини-водопадиком, а на заднем плане - наш большой водопад, у истоков которого мы ночевали.

Вот он - большой водопад

Wadi Himara

wadi Himara обрывается еще одним высоченным водопадом. Поэтому его тоже обходим. Но он уже ближе к концу ущелья. На этот водопад можно прийти и посмотреть снизу. И здесь также есть шлямбура.

wadi Himara

Выход из Каньона

Все, конец - прошли каньон, вышли на трассу у Мертвого моря. И пошли купаться.

Те, кто никогда не купался, пошли купаться в Мертвом море, остальные остались ждать в тени под мостом. Жара стояла неимоверная. Как на сковородке.А те, кто купался уже в Мертвом море, больше желания купаться там не изъявили. Тем более, в этом месте нет пляжа и спуск вниз неудобный.

Потом мы разделились на 2 группы и стопом доехали до поворота на Karak, несколько десятков километров. На повороте воссоединились, и как раз удачно подошел какой-то автобус, идущий в Карак. Но нам нужно было выйти в деревне, не доезжая Карака - в деревне Mumiya. Отсюда, как говорит путеводитель, самый лучший спуск в каньон. И вот в деревне Mumiya на ночь глядя у нас случились приключения.

Треккинг и каньонинг в Иордании апрель 2015. Часть 3. Wadi Karak

Часть 2. Wadi Karak

Итак, мы вышли из ущелья Wadi Himara, покупались в Мертвом море, застопили машины до поворота на Karak (большой город в горах на Kings Highway). И Поймали автобус на Karak. Чтобы попасть в следующий каньон, нужно выйти 10 км не доезжая до Карака, в деревне Mumiya, которая находился как раз на склонах вади Карак.

Тут у нас случилось небольшое приключение.  В деревне у первой встреченной женщины попросили воды, чтобы с запасом спускаться в низ и искать место для ночевки. Ну и тут понеслось. Пока набиралась вода, она пригласила нас в гости перекусить, потом пришёл с работы муж (Omar), , потом подключились дети, всем интересно было пообщаться. Хозяева были немного англоговорящими. Звали остаться у них, но мы же дикие туристы, любим ночевать в кустах. В итоге совсем стемнело, и когда мы вышли из дома, нас ждала туристическая полиция. Ну как всегда. Безопасность туристов превыше всего. Кто-то настучал из соседей видимо, они приехали проверить. Видите-ли, ночевать нам на улице нельзя, в каньоне нельзя,  нам можно только в отель. После часа бестолковых переговоров нас выручил Омар, хозяин дома,  пригласив нас к себе домой. Но для этого он кому-то позвонил, с кем-то долго разговаривал, и наконец, полиция уехала.  Дело в том, что когда мы говорили полицейским, что пойдем ночевать к нашим друзьям в соседний дом, они говорили, что это запрещено и опасно для туристов. Как сказал Омар, он воспользовался связями, чтобы от нас отстали.

Меня часто приглашали в гости в разных странах мира, но чтобы сразу 6 человек – такого ни разу не было (я таким количеством просто еще не ездила).  Нас снабдили в дальнейшее путешествие всяческими гигантскими овощами,  например лук был размером с голову, и мы ели одну луковицу дня 3.  Утром хотели пораньше уйти, чтобы избежать традиционного чаепития и прощаний. Встали рано, но все- таки хозяйка успела проснуться и заметить, что мы уходим.  Вышли провожать всей семьей. Омар нас проводил до начала спуска к каньону.

В то время как  набирается вода (на улице еще светло), мы уплетаем хлеб с оливками. Простая деревенская еда.

Хозяин дома (слева) и наша группа, кроме меня, я фотографирую.

Начало спуска в каньон

На крыльце - все обитатели дома. Жена и дети (не все, всего их 5). Сверху видна трасса в Карак.

Внизу - каньон Wadi Karak

Спуститься тоже оказалось нелегкой задачкой. Может и к лучшему, что мы не сделали это вчера в темноте. Сначала шла грунтовка, потом начались огороды, в итоге ни тропы, ни дороги, и какой-то пастух нам указал, между каких камней прыгать, чтобы спуститься на дно. Видимо, где-то должен был быть более удобный спуск, раз этот каньон такой популярный.
Итак,  Wadi Karak – каньон проходится с использованием веревки. Здесь водопада не выше 25 метров. Первый из них поделен на несколько каскадов, каждый из них можно провесить отдельно. Каньон пробит очень хорошо, популярен у местных туристов.  Сразу за нами в очереди была группа из 16- человек. Самое интересное, девушки так и были в чадрах, и вместо рюкзачка у некоторых было что-то типа портмоне в руке.  Хорошо, что мы подоспели первыми к каскадам, а то пришлось бы ждать очень долго.
Налегке каньон проходится за день, при условии, что на выходе из каньона вас заберет заранее заказанный транспорт. Но не в нашем случае.  Мы ночуем на выходе из каньона, а утром уже добираемся до трассы.  Так вот, когда мы уже разбили лагерь, разожгли костер и даже покушали, из каньона стали выходить измученные иорданиские туристы,  я представляю, каково им было,  мы сами подустали прыгать и лазать, а им еще часа 2 идти до выхода из каньона, куда может подъехать машина.

Динара и большая луковица :))

Начало каньона

Начало Каньона

Первый каскад

Каскад поделен на несколько секция. Все они пробиты.

Сзади нас догоняет большая группа иорданских туристов

Рация пока еще была жива, мы думали, что она непромокаемая. :(

Что-то много веревок. Спустились первый этап

Водопадик

Водопад за Динарой

Этот каскад был очень скользским. Ноги прямо разъезжались, невозможно было упереться. Есть видео. https://www.youtube.com/watch?v=eFNtTePiWO8&feature=youtu.be

Мокрые до нитки

Все веревочные каскады пройдены. Теперь стандартный каньон - с камня на камень

Вид сверху

Иногда попадаются глубокие лужи

Иногда - высокие камни, прыгать с них высоковато, мальчики приходят на помощь :)

Ну и постоянное передавание рюкзаков. С камня на камень.

Кто-то спускается лазанием

Красивый каньон

Зеленые кусты

Под мини-водопадиком можно помыть голову

Туфовый нарост

о, вот еще один сухой каскад, где потребовалась веревка.

Большой камень наверху

Красивый водопад по пути

Красивая выдалась ночька

Сказки у костра

Место ночевки - прямо на берегу реки. Да, есть опасность, что выйдет из берегов, но по прогнозам дождей не намечалось, а значит и уровень воды не поднимется.

конец каньона. Вся вода забирается в трубы

Вот все, что остается после реки. В мертвое море уже ничего не попадает

Выходим из каньона

Какое-то время пришлось пройти по дороге, пока не застопился пикап и не довез нас до основной трассы. (возле Мертвого моря)

Треккинг и каньонинг в Иордании апрель 2015. Часть 4. Wadi Hasa

Вади Хаса (Wadi Hasa) - самая длинная река в Иордании, и вторая по полноводности, первое место занимает Wadi Mujib. Вади Хаса в древности разделяла 2 разных государстве - Моаб на севере, и Эдом на юге. Она упоминается в Ветхом завете и нанесена на знаменитую карту-мозаику в Мадабе.
Вади Хаса - пешеходный каньон, самая интересная его часть длиной 25 км. Обычно проходится туристами за 2-3 дня. С одной или двумя ночевками. Мы же уже второй раз проскакиваем каньон за 1,5 дня. Можно и за день конечно, только вода и жара сильно выматывают.

Добираться до вади Хасы лучше от Tafila - узловой город на King's Highway. Проще всего взять такси в сторону Hammamad Afra (горячие источники) в 30-ти км от Tafila. Можно сразу приехать в основное русло Hasa, но я рекомендую (и как мы это все время делаем) подъехать прямо к воротам горячих ванн и оттуда есть небольшая тропка, которая спускается в Wadi Afra. Это небольшой приток вади Хаса, он интересен тем, что там течет совершенно теплая или даже горячая вода. Около 37 градусов.  Истоком этой речки как раз и являются горячие источники. Правда придется заплатить по 5 JD, - это вход в бани, но почему-то они не разрешают в каньон спуститься не заплатив. И спрятаться никак нельзя - спуск на тропу находится прямо в поле зрении у охранников. К нам как всегда подъехала туристическая полиция, опять начали удивляться, что мы не израильтяне и заставили заплатить за вход.
Вообщем, чтобы не платить, нужно попросить водителя высадить за 1 км до входа в бани, там быстренько надеть рюкзаки и незаметно спуститься по тропе. Не думаю, что они побегут за вами по тропе. Хотя может случиться, что туристическая полиция в противном случае будет ждать на выходе из Вади Афры.

Каньон вади Хаса - самый красивый из всех каньонов. Я там 3 раза уже была, но еще бы пошла. Хотя моим попутчикам он показался утомительным, потому что без веревок и слишком длинный. Там настолько разнообразная река, она и широкая и узкая и мелкая, и глубокая с мощными перекатами, с висящими садами, с цветными скалами, с водопадами, со множеством боковых ответвлений. Вообщем, это надо видеть. Но чем ниже спускаешься, тем жарче становится, вода в реке теплая, солнце припекает. Хотя вода все равно спасает.
Воды очень много, и иногда она очень бурная. Но все проходится без проблем.

В Вади Афре. Хорошая возможность помыться в горячей воде, с мылом и мочалкой. Только одна неприятность - сверху с бань поток приносит всякий мусор в виде пластиковых стаканчиков и др баночек. Может присосаться на скорости к попе.

Свежий завал

Основное русло Вади Хаса. Верховья пешеходной части

Надо постоянно переходить вброд

Здесь пасутся козы, много мусора и костровищ

небольшой узкий проход

Бедуин пасет коз

Бурный поток

Ночевка в верховьях пешеходной части вади Хаса. Далеко мы не ушли, так как приехали на начало маршрута уже под вечер, и вади Афра отняла прилично времени

Второй слева - парень из Израиля, русскоговорящий. Было здорово пообщаться на уютной ночевке. Он рассказал интересный факт о пребывании израильтян в Иордании.
Дело в том,  что израильтяне не могут просто так взять и пересечь южную границу в Эйлат-Акаба. Им нужно заплатить пошлину 70 jd с человека и на обратной стороне границы их должен встречать иорданский гид и сопровождать их все пребывание на территории Иордании. То есть просто так нельзя взять и сходить в каньон. На то и существует туристическая полиция, которая проверяет израильтян на наличие гида. Эти ребята заплатили гиду, он довел их до входа в каньон, и должен был встречать на выходе (хотя конечно имеется ввиду что он идет с ними весь каньон, что никому ни гиду, ни тем более ребятам не интересно). Они бы с радостью бы отказались от таких платных навязчивых услуг, но тогда это получается нарушение закона и тюрьма. Наконец, мы поняли, почему полиция так удивлялась, что мы не израильтяне, и не знали что им дальше делать. Ведь у них есть четкий закон - если турист из израиля - ему нужен гид, иначе добро пожаловать в полицейский участок. А так как 99 процентов туристов в каньонах - из израиля, то на счет русских, украинцев и других наций они не получали никаких распоряжений. Забавная ситуация сложилась у них в стране.

Пальмы подступают

В вади Хасе есть много небольших притоков, надо идти по путеводителю, следить за местностью и не лениться заглядывать в них. Это ручей с чистой холодной водой

Постоянно переходишь с берега на  берег

Картина с горами, нарисованная природой

Цветной камень

Ржавые камни

Это знаковое место - называется "Желтая подводная лодка " - скала очень похожа по форме. В этом месте путеводитель рекомендует ночлег

Можно  идти по верху, а можно  - по воде.

Боковой приток с пальмами

Боковой приток с водопадом и камнем-горошиной

Полосатые скалы

Есть места, где поток реально сносит. Сложно удержаться

Ночевка. Остановились немного не доходя розового каньона. Сил и желания идти дальше - не было, хотя светового времени еще хватало

Заключительная часть каньона - розовые скалы

Параллельно с нами идут толпы туристов.  Мы всех обогнали и догнали, наша группа идет быстрее всех.
Вади Хаса - самый популярный каньон у Израильтян

В каньоне довольно людно

Эти сужения каньона смотрятся потрясающе!

А вот и выход. Вода забирается в трубы, и к морю опять ничего не выходит.

Выход из вади Хасы находится в деревне Safi, самый крупный и чуть ли не единственный населенный пункт в долине Араба. Эта долина - как адская сковородка, здесь почти никто не живет. Скорее всего Сафи так разросся из-за полноводности реки Хаса. Здесь, в долине Араба выращивают помидоры, баклажаны и перец, используя для орошения воду из вади.
На выходе из Каньона уже поджидают многочисленные таксисты, которые заламывают какую-то огромную цену за свои услуги, так что 2 км до трассы мы дошли пешком, а там застопили машины до поворота на Tafila(опять в тот же город  и по той же дороге, по которой ехали пару дней назад)

Треккинг и каньонинг в Иордании март 2015. Часть 5. Wadi Feid

Wadi Feid - самый крутой каньон из всех веревочных, что я ходила в Иордании. Он совершенно не похож на остальные, взять хотя бы основное отличие - вади проходит в базальтовых породах, а не в песчанике, как обычно. Из-за этого выглядит Wadi Feid более сурово.  Начинается каньон в районе города Shawbak, где находится одноименная знаменитая крепость крестоносцев. И заканчивается в долине Араба, в 30-ти км от дороги Araba, причем нижняя часть каньона у местных известна как wadi Sakakin.
К основному каньону вади Фейд довольно долгий и путанный подход, а сама веревочная часть в каменном мешке продолжается всего-то 1,5 км. Но какие это километры. На этом маленьком расстоянии находятся аж 12 высоких каскадов 30-60 метров (все станции пробиты). На прохождение основной части каньона у нас ушли сутки.

Фото с каньона получилось мало, да и те в плохом качестве, было так много воды, что было не до фотографирования. Немного удалось заснять на гоупро, так что можно получить сносное представление о характере передвижения.


Немного про добирание до старта. На такси мы доехали непосредственно до Shawbak, купили продуктов и посидели в кафе,  от него еще 4 км по асфальтированной дороге в гору к деревне Rarqa, решили уж дойти пешком. В этот раз мы были  на стреме, боялись, как бы местные жители опять не настучали в туристическую полицию. Так что в деревне Rarqa стороной обошли здание полиции. Вообще деревня зажиточная - сплошные виллы с садами, еще бы, жить с таким красивым видом на краю горы.
Изначально был вопрос с выброской из каньона. Ведь вади Фейд заканчивается фактически в нигде, вытекая в пустыню, от устья каньона до главной дороги в вади Араба - 30 км. Хорошо бы подъехать это расстояние, пешком - это вообще не вариант. И тут я вспоминаю, что с прошлого похода по Иордании у меня остался телефон некого Абдурахмана из feinan, который мне дали местные туристы-иорданцы, когда мы встретились в устье wadi Ghuweir в 2013 году. Они сказали, что этот мужик занимается с туристами и вообще он очень helpful. Честно говоря, не думала, что телефон пригодится. У нас и местной сим-карты-то не было, чтобы совершать звонки. А в кафе в Shawbak я попросила мужика позвонить по его телефону, так мы созвонились с Абдурахманом, я объяснила, что нам нужно (точнее я объясняла владельцу телефона, а он уже на арабском говорил с Абдурахманом) - что мы послезавтра выйдем в wadi Sakakin (полезно знать местные названия) во столько-то утра, и что нас надо забрать на машине. Да, это место он знает, и сказал, что приедет. Позже он перезвонил и спросил откуда я знаю его номер. :) Вообщем, все очень удачно сложилось, впрочем, в путешествиях обычно так и бывает.
Хотя я погорячилась на счет времени выброски - я думала, что мы пройдем каньон за день, поэтому назвала время - 10 утра. И ошиблась. Но нас дождались, об этом позже на фотографиях ниже.

Пока ехали от Мертвого моря на Kings High way, по дороге машина закипела, я встала с переднего пассажирского сиденья, водитель  поднял сидушку, а из нее вырвались клубы пара.  Водитель вылил в машину всю воду, что у него была, а потом стопил машины, и они из окна кидали ему бутылки с водой. В пустыне помощь приходит быстро. С этим же водителем у нас вышло непонимание когда назначали цену. Он перепутал 15 и 50, по английски звучат они почти одинаково. Мы думали, что едем за 15 динар, а он с нас попросил 50.  Спор нам помогли разрешить местные мужики из пекарни, сказав нашем водиле, что сам дурак, feeftin  - это 15. В итоге мы отдали ему 20, уж очень он был зол и раздосадован. Но впредь лучше писать цифры на бумажке.

Дорога из Shawbak в Rarqa, вон она  - виднеется на горизонте.

К счастью, в деревне нас никто не побеспокоил и никто не вызвал туристическую полицию, так что мы спокойно дошли до края горы и вот что нам открылось на западе - базальтовые скалы, широкая пустыня за ними, и долина wadi Araba. Сразу стало ясно и понятно, куда нам идти и что нас ждет. В долине виднелись грунтовая дорога, на нее мы и нацелились.

Спускаемся с холма по тропам. В этом месте много развалин домов, может это раньше была нижняя деревня, а может просто хлева для животных.  Спуск сыпушный, каменистый

Наконец, выходим на дорогу. Здесь уже понятно, что мы находимся в истоках вади, которое небольшим оврагом спускается на запад и дальше переходит в Вади Фейд. Но идти по овражку неудобно, там нет тропы и вскоре появляются обрывы. Тут мы встречаем двух парней на осликах, мы так поняли, что они охотники, с ружьями. Мы им объяснили куда нам надо, а они взялись показать нам дорогу, пока нам по пути.

Бедных ослов нагрузили некоторыми рюкзаками - сняли с девочек, идти стало намного легче. У нас ведь была вода на вечер и куча овощей на ужин.

Топали мы довольно долго, до самого заката, и я так насчитала, что до входа в каньон от деревни около 9-ти км. Очень кстати, что нам попались эти ребята с осликами. На этом месте на фото мы расстались. Они пошли своей дорогой, а мы уже завернули к ущелью

Вечерние виды

Ночевали на пастушьих стоянках в очень красивом месте. Здесь как нигде в этом походе ощущалось, что мы вдалеке от людей, и идем в дикие места. Ночью я плохо спала от внутреннего волнения, что ждет нас в этом каньоне, в каком состоянии станции, пробит ли он, сколько там воды. Из описаний у меня был только путеводитель 2001 года и фото-отчет израильской группы туристов в 2006 году, когда они летом попали в наводнение в wadi Feid

Поднимаемся на рассвете, без завтрака доходим последние километры до входа в каньон.

Начало каньона. Сначала идем по широкому галечному сухому руслу, очень похожему на все остальные каньоны. Чуть дальше русло завалено сухими олеандрами. Проблема пройти. Представляю, какой силы здесь зимой текут реки, сметая все растения на своем пути. А такое наводнение может начаться и не только зимой.

Идем по еле читаемой тропе мимо  старинной кладки. В путеводителе написано что-то про эти развалины, а также про старый акведук, вырубленный в скале в начале каньона. Акведук мы нашли, прошли по полке немного, видимо здесь было в давние времена поселение.

И вот, наконец, подход заканичвается, и мы оказываемся у основного Базальтового каньона сразу у первого водопада. По описанию он обходится с левой стороны. Так и есть, с трудом по скалам спускаемся к подножию водопада.

Первый водопад

немного проходим по руслу реки, и начинается второй двойной каскад.

На станции у второго каскада. Одеваемся

Двойной каскад. После первого - глубокая ванна несколько метров длинной. Затем перегиб со станцией, и еще один каскад.

Короче, придется нам поплавать изрядно в этом каньоне. А вода-то совсем не теплая, градусов 18. Да еще солнца в каньоне нет и ветер дует холодный. Так что удовольствия после таких ванн вообще никакого. Сплошной стресс.

Это вид снизу двухкаскадного водопада. Очень красиво. Греемся на солнышке после спуска

Длинная ванна по пути

На попе съехали по желобу слева и переплыли это озеро.

Номера каскадов я не буду называть, кажется, мы уже и тогда сбились после третьего, приходилось все время пересчитывать, чтобы сверяться с путеводителем. А что уж говорить спустя 2 года. Записок я никаких не вела, пишу на память, надеясь на остаточные воспоминания, но больше всего на ощущения.

Очередной каскад

Этот же каскад, вид вниз, а за ним сразу еще один каскад

Вид снизу. Видно две ступеньки, но они проходятся на одной веревке, и сразу в озеро плавать

Очень холодно, греемся как можем у стенок. Но в мокрой одежде это сделать проблематично. Дима замерз так, что не может развязать узел.

между каскадами иногда можно идти пешком

Очередной каскад

за этим каскадом - еще один

озеро, за ним сразу следующий каскад

Этот мини каскад тоже описан в путеводителе, он обходится, а за ним сразу большая лужа, через которую надо переплыть, и сразу же дюльферять вниз

В правой части кадра - небольшая отмель, где мы отсиживались перед большим заплывом к дюльферу

Станция на самом высоком каскаде  - 55 метров

Станция на самом высоком каскаде. Перед ним была плавательная лужа

Откуда-то оттуда спустились

Самый высокий водопад в ущелье - вид снизу. Нашей 60-ти метровой веревки немного не хватило до воды.

На спуске с этого водопада у нас перебилась основная веревка. Я спустилась вторая, смотрю вверх - вижу перебитую веревку, и наверху уже готовятся спускаться по ней. (у нас была еще одна веревка для верхней страховки). То есть перебилась веревка уже после меня, потому что я не заметила ничего при спуске.  Мы с Динарой пытаемся маяковать ребятам, чтоб они не спускались. Но это очень сложно сделать на таком большом расстоянии и при шуме воды, хотя водопад здесь и не очень мощный. Рации у нас были, но сломались еще в wadi Karak. Наконец, они нас поняли и начали вытягивать веревку.  Но в спешке мы забыли развязать узел на конце, и поздно это обнаружили, когда узел уже зецепился за поверхность рельефа и веревка застряла. Ни в верх, ни в низ.  Узел застрял недалеко над водой, мы с Динарой пытались поддеть веревку длинной палкой, но безрезультатно. Так ничего и не добившись, следующей пошла Дина на одной веревке, по пути развязала узел на второй и благополучно спустилась к нам. Веревку вытянули, завязали узел на перебитом месте и спустились вниз. Только последнему Леше было не по себе, непонятно было, пролезет ли узел через восьмерку. Но слава богу, узел пролез и веревку мы сдернули.
Наступил вечер, каньон мы не прошли, как запланировали, нам остался еще один двойной каскад и остаток каньона.

Место ночевки. Был и еще один неприятный момент. К середине дня на небо набежали темные облака, погода была пасмурная, и я очень переживала, как бы не пошел дождь.
В каньонах во время дождя находиться нельзя, большая вероятность наводнения, что обычно здесь и случается во время зимних дождей. Любой дождь влечет за собой быстрый подъем воды в верховьях каньона, выше в горах, и эти потоки, собираясь вместе в нижние части каньона приходят уже мощным потоком.  А мы здесь как в каменном мешке, окружены отвесными скалами, и единственный наш путь - вниз.  Немного жутко это осознавать, когда совершенно некуда деться, и надежда только на две веревки. При выходе из строя одной из них - выхода никакого нет.
Еще я начиталась всяких историй о наводнениях в вади на Мертвом море. В том числе и о наводнении именно в этом каньоне в 2006 году, я видела фото и видео с этого же самого места, где мы застряли на ночь. Вот отчет о том случае http://vizaviz.livejournal.com/44980.html как раз на том же отвесе.
Спальное место мы устроили в самом плоском месте, но при этом, самом мокром во время паводка. Как раз на эту плоскость стекают потоки, это было видно по количеству плавня и песка.  При этом мы приняли меры предосторожности -  полностью упаковали рюкзаки и приметили полку на скале, где бы нас не достал паводок в случае дождя.
Но все обошлось, дождя не было, мы проснулись еще в темноте в 5 утра, позавтракали и пошли добивать каскады.


вот так могло было быть в этом же самом месте. Видео сняли ребята, которых застало наводнение

В "каменном мешке" - каскад 55 метров, место ночевки и следующий утренний отвес.

Следующие два отвеса тоже довольно высокие, и после второго приходится снова плавать. Ох, как это неприятно делать ранним прохладным утром.

Холодно, но еще предстоит купаться в ванне.

Сброс веревки, начало следующего каскада.

Когда, казалось бы все препятствия закончились и все каскады пройдены, на пути встала еще одна продолжительная глубокая ванна. Ребята с большим трудом ее облезли по скалам, но мне было страшновато, и я снова поплыла, все равно уже мокрая.  После этого уже действительно все. Каньон расширился и распрямился. Еще немного, и мы были у выхода.

Выход из каньона Wadi Feid

Ближе к выходу встретили местных мужиков, приехавших на охоту. Было очень кстати погреть погреться у костра и попить горячего мега-сладкого чаю.

Выход из каньона. Wadi Sakakin. К назначенному времени встречи мы уже безнадежно опоздали часа на два или три, и выходили из каньона уже без всякой надежды.
Хотя места там не то чтобы совсем дикие. Сюда ведет каменистая колея и видимо приезжают охотники или пастухи.
Но как же мы обрадовались, когда к нам из далека приблизился человек и жестами объяснил, что он нас ждал, что он водитель от Абдурахмана. Позвонили по телефону, поговорили по английски с Абдурахманом, договорились цене и о месте нашей высадки и погнали по пустыне.

Выход из каньона. Wadi Sakakin.
Водитель у нас оказался настоящий шумахер, вместо того, чтобы доставить нас до главной дороги по асфальту, он устроил нам джип тур, и мы ехали наперерез всех дорог, через дюны, овраги, чьи-то огороды, подпрыгивая на кочках и забираясь на 30-ти градусные торчки. Было очень здорово. За все мы заплатили 30 динар, и понравилось мне больше, чем джиппинг в Вади Раме.
Высадил он нас на перекрестке дорог Вади Араба и дороги, ведущей отсюда в малую Петру (да, есть и такая, это еще одна дорога с Мертвого моря на kings highway, и по ней мы не ездили). Можно было бы, чтобы водитель довез нас до Акабы, но цена тогда в разы подскакивала. И последние 150 км мы доехали стопом, разделившись по тройкам. Встретились на набережной у флага.  Нашей тройке повезло больше, несмотря на то, что сели мы на 10 минут позже, но ехали на мерседесе с водителем - каким-то местным депутатом, или каким-то городским главой. По английски он совсем не говорил, но судя по его визитке, он был какой-то шишкой.
А ребята втроем влезли в уже под завязку набитую машину с мужем, женой и тремя маленькими детьми. Еще и со своими рюкзаками. Не знаю, как они вдевятером поместились в старинной легковушке, но, видимо, 150 км дались им нелегко. Но в итоге мы встретились и поехали за город на пляжи Акабы, что находятся недалеко от границы с Саудовской Аравией. Там этих пляжей куча, таксист довез нас до какого-то по его мнению, хорошего места. Сначала мы пытались поставить палатки на пляже, там было такоем место, типа для кэмпинга. С трудом при ураганном ветре поставили, но потом передумали, свернулись и пошли в отельчик через дорогу, где поселились на самом дешевом месте - на крыше по 5 JD. На крыше тоже было ветренно, но зато там было место для отдыха на подушках под крышей, с вай-фаем, чаем, столом, и дайверами. На следующий день мы всей толпой пошли погружаться в Красное море (о, как это пекрасно) и остались в кэмпинге еще на одну ночь.
Потом поехали в Wadi Rum, для меня это уже был третий раз.

Выход из каньона. Wadi Sakakin

Выход из каньона. Wadi Sakakin